HISTOIRE DE L’ART / CONFÉRENCES THÉMATIQUES
Le corps, marquages et masquages
01
LE NU
Eva Prima Pandora - Jean Cousin
L'étude du corps est sujet de
choix pour les artistes
Parce que le corps est une architecture. Parce qu'il y a effet miroir. Parce qu'il y a érotisme.
Sa représentation (et sa forme même) sera reflet des modes de son temps.
Vénus de Milo: nu et drapé
Musée de LouvreCourbet, les demoiselles des bords de Seine
Petit PalaisIngres, Baigneuse Valpinçon
Musée de LouvreDésiré Ferrary, La reine de Saba, vers 1900, sculpture en divers matériaux
Lady Lever Art Gallery, LiverpoolAdam et Eve, Chapelle Brancacci, Masaccio
Église Santa Maria del Carmine, FlorenceAdam et Eve, Chapelle Brancacci, Masolino
Église Santa Maria del Carmine, FlorenceEva Prima Pandora, Jean Cousin le père
Musée de LouvreDiane, Ecole de Fontainebleau
Musée de LouvrePhoto d'atelier, vers 1900, photographe inconnu
Revue Le nu esthétique
Vénus de Milo
Les Demoiselles des bords de la Seine - Gustave Courbet
La Baigneuse Valpinçon - Jean-Auguste-Dominique Ingres
Désiré Ferrary, La reine de Saba, sculpture en divers matériaux
Adam et Eve - Masaccio
Adam et Eve - Masolino
Eva Prima Pandora - Jean Cousin le père
Diane, Ecole de Fontainebleau
2.0
MARQUAGE OU
MASQUAGE
2.1
Le corps orné
Il semble que soient rituels depuis la préhistoire les peintures ou scarifications, marques corporelles d'appartenance à un groupe ou, a contrario, d'exclusion (cf. Milady dans Les 3 mousquetaires). En Occident, après abandon des rituels "païens", il sera admis que le corps étant à l'image de Dieu, il ne doit pas être transformé, sinon pour l'améliorer (le rendre beau), rôle confié au maquillage.
Décoration éphémère (peinture):
S'adapte à des circonstances spéciales (mariages, deuils, cérémonies, etc.): c'est une parure de rite qui marque un événement.
Australie, peintures marquant la levée d'un interdit
Fête Sing Sing, Nouvelle-Guinée
Soudan, Nouba de Kan: Cette ethnie pratique (pratiquait?) un système de décor avec craie, ocre rouge, qui fait de leur corps une oeuvre d'art.
Le chef Mato-Topé (Amérique du nord), aquarelle de Karl Bodmer, 1934
"Chemise de fer", chef Piegan, Pieds-noirs d'Amérique du nord, aquarelle de Karl Bodmer
Maquillage usuel, région de Haydan, Yemen. NB- malgré l'interdit de l'Islam, le décor a perduré sous forme de tatouage dans tout le mahgreb et au Yémen, surtout chez les nomades, dans les classes populaires et chez les femmes.
Peinture au henné.
Décor définitif: tatouages et scarifications
Par leur caractère indélébile, sont appelés à inscrire sur le corps la marque du rang social, de la culture, de l'institution. Ils sont un marquage définitif d'appartenance (bétail, par exemple) ou d'exclusion (prisonniers, forçats, marquage d'infamie au fer rouge)
Haut-relief Maori, Nouvelle-Zélande, 2 têtes de chef et une de femme noble
Visages tatoués d'arborigènes, début XIXe, Nouvelle-Zélande
Pakipaki, tête desséchée maori. NB: après la mort, la tête est vidée de sa cervelle et de ses yeux, puis desséchée lentement au-dessus d'un feu et enduite d'huile: d'où la bonne conservation des tatouages. On conservait ainsi dans les familles maoris les parents disparus et les ennemis vaincus.
Japon, La femme tatouée, film de Yoichi Takabayashi
Tatouage japonais
Scarifications, Nouba de Kan
2.2
Le corps comme
support artistique
Body art, Michel Journiac, 1969, "recette de boudin au sang humain
Arnulf Rainer, Mit Ring, 1971: par le truchement d'images, il met en scène son propre corps (photos de ses grimaces) puis intervient sur son image par des tracés gestuels et agressifs (sacrificiels)
Diakonoff, peint sur les corps et les visages de ses modèles (Miralda Rochat surtou, et autres personnages célèbres) en les transformant en animaux, végétaux, etc.
2.3
Le corps masqué
Pour des raisons festives, qui supposent transgression, passage d'un personnage à un autre. Par habitudes coutumières, et c'est la vêture, qui a trois raisons: protection, pudeur, mise en valeur.
Carnaval, cirque, théâtre:
Le Carnaval, "fête des fous", autorise la transgression. Le masque sert à cacher la personne pour lui permettre de deveir autre, hors normes.
Carnaval de Venise
Cirque et théâtre, en tant que spectacles, utilisent au contraire des codes reconnaissables (théâtre antique, comedia dell'arte, Chine et Japon…). Ils occultent l'acteur au profit de son personnage, qui lui-même répond à ce que le public attend.
Auguste, festival de Monaco, 1978
Opéra de pékin, 1983
Maquillage de Kathakali, Inde du sud: théâtre sacré joué uniquement par les hommes, retraçantt les grandes épopées (Ramayana, Mahabharata, Baghavad-Gita); les héros nobles et bons ont le visage vert, l'œil allongé dit "œil de lotus". Les dessins frontaux précisent la nature intime du personnage.
Théâtre classique chinois, "la Belle"
Théâtre japonais Kabuki, le seul théâtre au Japon où le visage n'est pas masqué, mais peint.
Le vêtement (ou l'accessoire) comme signe:
D'appartenance à un groupe: punks anglais: la panoplie est commune, mais ils rivalisent d'originalité par ailleurs.
D'élection: le chef Mobutu et son bonnt de léopard
De personnalité: l'écharpe rouge d'Aristide Bruant (et du conservateur du Louvre Pierre Rosenberg), les chaussettes rouges d'évêque de Balladur.
D'appartenance à un famille: Princessse d'Este, Pisanello
D'appartenance à un corps de métier ; la toge des juristes, celle des professeurs d'université en Angleterre, etc.
2.4
Petite histoire du costume
Un vêtement ne peut être que long ou court, drapé ou cousu, ample ou près du corps. A partir de ces éléments de base, l'ensemble s'organise comme un jeu de construction, avec comme appuis les épaules et/ou la taille.
Le costume féminin aurait évolué du XVIIe au XXe selon 3 types: la corolle, la tournure, le fourreau, et leurs différentes combinaisons. Des cycles gouvernent ainsi la silhouette.
Antiquité
Après les modes crétoises sophistiquées (taille cintrée, jupe volantée, décolleté montrant les seins), la Grèce n'use pour le costume féminin que de la simplicité de 2 types de drapés: chiton et himation ioniens, peplos dorien. Les tuniques sont longues, sauf exceptions (les Amazones, guerrières, qui doivent bouger facilement), non cousues, mais attachées aux épaules et à la tailles et ouvertes sur le côté. L'ébolution de la mode gère simplement la longueur du repli du peplos, la position de la ceinture qui le maintient, et la largeur du tissu (donc le nombre de ses plis)
A Rome, même mode, mais la richesse des tissus varie les matières et apporte une fantaisie fastueuse. Les coiffures "s'inventent chaque jour" (Ovide).
Crète, La "parisienne"
Crète, la déesse aux serpents
Coré en prplos
Athéna Parthénos
Ménade, Scopas
Amazone blessée, Polyclète
Peinture de vase: Achille et Penthésilée
Aurige de Delphes
Alexandre, bataille d'Issos
Statue d'Auguste
Villa des mystères, Pompéi
Moyen Age
Robes souples, formes longilignes (notons la similitude avec l'élan vertical des cathédrales gothiques). Les femmes portent cotte et houppelande ou surcot, une coiffure plate sur des cheveux en macarons (XIIIe), un hennin (XIVe) ou une coiffe à cornes (2 chignons entourés de résilles).
Pour les hommes, à la moitié du XIIe, le bliaud court est remplacé par un long surcot jusqu'aux chevilles.
La grammaire, Souabe, vers 1330
Strasbourg, cathédrale, l'église et la synagogue
Portrait franco-flamand, Hennin
Van der Weyden
Tapisserie d'Arras ou de Tournai, 1435/40
Van Eyck, Marguerite Van Eyck
Renaissance
La glorification de la beauté humaine conduit à surcharger la silhouette d'ornements. A l'instar de la géométrie souveraine dans les arts et l'architecture, la mode se fait géométrique. Le corps n'en régit plus la forme, mais les artifices le contraignent: le buste en tronc de cône se superpose à la largeur rectangulaire de la jupe. C'est le remplacement d'un costume ajusté qui tire son élégance du corps par un costume orné qui suspend ses garnitures sur un bâti stylisé. C'est un tournant essentiel: cette mode (hors la période du Directoire) durera jusqu'en 1914.
Après 1550, "costume à l'espagnole", noir et plus allongé: corsage sur jupe à vertugadin (arceaux de jonc)
Dessin: géométrisation de formes
Elisabeth 1re d'Angleterre
Isaac Oliver, 1616. Richard Sackville, comte de Dorset
François 1r
Elisabeth d'Autriche
Philippe II d'Espagne
Bal à la cour des Valois
Henri IV, Louis XIII
Le costume témoigne des différences de classe (paysannerie/bourgeoisie/noblesse) et de fonction (la robe est portée par certains corps comme élément de référence)
Pour les hommes, plus de rembourrages ni de fraises: pourpoint à longues basques avec taillades laissant voir la chemise, collet rabattu, chausses étroites et longues jusqu'aux bottes, bottes de cavalerie montent jusqu'à mi-cuisse (dans les salons on en fait descendre sur la cheville la grenouillère en entonnoir).
Quant aux femmes, le vertigadin a disparu au profit de jupes à plis droits avec traîne. Buste à corps rigide, grand décolleté, col et poignets en dentelle. Chignon haut, bouclettes sur les côtés, frange (la garcette).
Le Nain, famille paysanne
Le Nain, famille bourgeoise
Le Nain, joueur de trictrac
Philippe de Champaigne, Richelieu
Philippe de Champaigne, Président du parlement De Mesmes
Rubens, Hélène Fourment au carrosse
Rubens, Jacqueline de Caster
Sustermans, Eléonore Gonzague
Rubens, Duc de Buckingham
Van Dyck, Charles 1r à la chasse
Louis XIV
Au début du règne, l'homme porte des chausses à la rhingrave (de fait, des jupes-culottes) d'une largeur parfois d'1m80 par jambe (on pouvait se promener avec les deux jambes dans la même sans s'en apercevoir), un long justaucorps porté sur une veste de brocard brodé.
Puis, la rhingrave cède la place à une culotte ajustée jusqu'aux genous, des bas et des souliers à bout carré et talon rouge (initiative royale). En guise de manteau, une cape.
La silhouette féminine s'allège: l'ampleur de la jupe est groupée dans le dos, un léger rembourrage sur les reins en rassemble les drapés. Grand décolleté bateau, manches au coude. La coiffure en hauteur "à la fontanges" (maîtresse, on le sait, du roi) fera place à la fin du règne à des coiffures basses
La perruque, lancée par Louis XIII qui avait perdu ses cheveux lors d'une maladie n'est pas adoptée au début par Louis XIV qui est fier de ses boucles, mais elle prendra par la suite une ampleur monumentale.
Lebrun, Chancelier Séguier
Louis XIV, Rigaud: peut-être pour le corps le peintre a-t-il copié un portrait plus ancien
Paysans des environs de Paris: évidemment, les codes ne sont pas les mêmes.
Watteau, Enseigne de Gersaint
Largillière, La belle strasbourgeoise: fait preuve de particulatités régionales. Le costume strasbourgeois entre 1688 et 1730 comporte jupe rouge et tablier noir, manches larges serrées au coude par des rubans plissés, manchettes de dentelle, buste lacé, châle bordé de dentelle, et, surtout, large chapeau triangulaire bordé de dentelle noire.
XVIIIe
Chardin, L'enfant au toton
Marie-Antoinette en robe de cour
Coiffures 1799
Corset: depuis 200 ans, il torture les femmes, et ce jusqu'au début XXe, où le couturier Poiret le proscrira. Au XVIIIe, sa rigidité est due à des baleines cousues entre le tissu et la doublure qui en font une véritable cuirasse. On utilise, pour les corsets et les cerceaux du vertugadin, des fanons de baleine, qui seront remplacés au XIXe par de l'acier. La fabrication se fait au XVIIIe par les hommes, qui effectuent la plupart des travaux de couture. Au XIXe, ce seront des femmes, seules habilitées à pratiquer les essayages
Marie-Antoinette et ses enfants, Vigée-Lebrun
Empire
Mme Vigée-Lebrun et sa fille
David, Napoléon au Grand St Bernard
David, Mme Récamier
Chapeaux: considéré comme surtout masculin, le chapeau ne devient accessoire féminin qu'à le fin du XVIIIe (et réservé aux femmes de rang). Au XIXe, leur forme évolue selon la coiffure. Au début du siècle, les cheveux étant courts et ramassés, ils sont petits et sobres, en accord avec la mode néo-classique.
Gravures de mode 1803-1804
Ingres, Mme de Senonnes
Ingres, Mme Macotte de Sainte-Marie, 1825
Romantisme (1830)
Delacroix, La barricade
Gravure de mode, 1830
1870
Corset et jupe: une cage élargit la jupe, structure apparue avec le vertugadin au XVIe et conservée jusqu'à la fin du XVIIIe. De 1830 à 1870, la structure est constituée par de grands jupons, puis par des tissus rigides nouveaux: la crinoline en crin. Le corset s'améliore, avec des agraphes métalliques et de nouveaux procédés de fermeture. Vers 1870, l'ampleur de la crinoline est telle que la femme ne peut, seule, soulever sa jupe: elle portera pour ce faire à la taille une ceinture d'où pendent des cordons terminés par des pinces.
Costumes de 1834 à 1866
Robes du soir, vers 1840
Mode de Paris, 1848
Winterhalter, Eugénie et sa cour.
Caricature: la crinolineDaumier: Robert Macaire, boursier
Renoir, La balançoire
1820-1890, Les bains de mer. Apparition de la culotte, longue d'abord puis raccourcie. Jusque-là, son utilisation comme dessous est jugée indécente parce que trop masculine et portée par les putains. Elle sera importée d'Angleterre, d'abord pour les fillettes, les mouvements avec la crinoline conduisant à des vues scabreuses. Les femmes ont, elles, interdiction de bouger, ce qui leur conserve un "maintien" élégant et honnête.
1900
Journal des demoiselles
Chapeaux
La femme chez elle, journal de mode
Id; dessous féminins
Bréaud, vers 1900, Le chalet du cycle au bois de Boulogne: apparaît le pantalon (culotte bouffante) pour la pratique du vélo.
1925
Gravure: ligne fluide, élancée, en tuyau, à l'imitation su style Empire
Gravure de mode
Chapeaux: dans les années 20, le raccourcissement des cheveux (coupe "à la garçonne") conduit à une adaptation du style des chapeaux qui s'inspire le la mode néo-classique. Selon les revuies de l'époque, il y aurait eu aussi l'influence des casques de la guerre de 14.